 |
Статьи по странам: |
 |
Статьи по темам: |
 |
 |
Каир - Гиза - Саккара - Дахшур - Луксор - Дендера -
Александрия
Для большинства наших соотечественников Египет представляет собой
пляжи Хургады, назойливые выкрики из магазинов непритязательных
сувениров («Захади! Наташа! Наташа!»), долгие ночные переезды к местам
скопления русскоязычных туристов и прочие радости чартерного отдыха.
Казалось бы, Египет уже успели посетить несколько поколений советских
людей, и в отелях Шарм-эль-Шейха, и на круизных лайнерах Верхнего Нила
были замечены представители самых удаленных уголков бывшей родины. Что
нового может показать нам Египет?
Вот на этот вопрос мы и попытались ответить, десантировавшись в
октябре в каирский международный аэропорт. Причин нашего появления в
стране базальтовых скарабеев, выдаваемых за алебастр, было несколько.
Усталость от предыдущей работы заставила меня искать отдых от тяжких
будней пиарщика. Моя сестра скопила денег и благоразумно предположила,
что с моим участием распорядиться ими будет интереснее. Кроме того, от
нашего зоркого глаза не могло укрыться заманчивое предложение
авиакомпании, по наивности отпустившей нам авиабилеты по цене $200 с
души.
В Москве живет 9 млн. человек и еще столько же нелегально въехавших иммигрантов. В Каире вполне законно проживает около 20-ти млн. человек. Когда вас везут в
город на туристическом автобусе и высаживают только в специальных
местах, оцепленных полицией, обилие людей удивляет, но не более.
Однако в то утро, когда мы решили начать нашу обширную ознакомительную
программу в Каире, все эти 20 млн. человек вышли на улицы и
продемонстрировали неограниченные возможности человеческой личности. В
городе пешеходу делать нечего - он бежит по середине шоссе, стараясь
не отставать по скорости от окружающих автомобилей, с целью впрыгнуть
на ходу в переполненный микроавтобус. В ту же минуту прямо на ревущий
рой машин из этого микроавтобуса на полном ходу спрыгивает еще человек
десять, многие из которых мечтают добраться до обочины
непокалеченными. Машина в меньшинстве, но она круче. Если уж завелась,
то останавливаться ей ни к чему. Тем более что светофоров в Каире
как-то не слишком много, а регулировщики больше предпочитают
беседовать на повышенных тонах с каждым водителем, чем регулировать
дорожное движение. В результате на любом перекрестке города можно
увидеть такую картину: машины находятся в состоянии медленного
движения, водитель гудит, встречный водитель тоже гудит, оба орут друг
на друга, высунувшись по пояс из салона, а регулировщик обкладывает
матом их обоих.
Попадая в такой мир, турист очень скоро оказывается в
полуобморочном состоянии, не в силах выбраться из этого котла шума,
воплей, клаксонов, пыли и смога. При этом сами египтяне не ощущают
видимого дискомфорта: часто можно наблюдать, как посреди такого
месива, не глядя по сторонам, ревущее шоссе пересекает велосипедист,
на голове которого невесть как держится огромный лоток с хлебными
лепешками. То, что автобус никогда не останавливается, и в него
приходится впрыгивать на ходу, тоже ни у кого не вызывает претензий.
Городская культура арабского Востока по своей экзотичности превзошла
древнюю культуру бедуинов.
Отдельного исследования заслуживают египетские такси. Людям с
нормальной психикой поездка на них будет сильным впечатлением,
субъектам со слабыми нервами лучше не рисковать. Представленные
древними итальянскими «Фиатами», французскими автомобилями неизвестных
марок и советскими «Жигулями», эти черно-белые убийцы в огромных
количествах носятся по городу, готовые везти вас на край света.
Английский язык их водителей крайне скуден, как и набор мест,
направление к которым они себе представляют. Кое-кто из них
догадывается, что Гиза - это за рекой, а площадь Тахрир - где-то в
центре. Но что такое train station, им уже нужно описательно
рассказывать, иначе ничего не выйдет. Оказывается, вокзал известен им
как «рамсис стэйшн», но кто бы об этом знал, если бы не
путеводитель?
В наш первый день в Каире мы еще не приобрели той циничной
жестокости, которая впоследствии сопровождала наши финансовые
отношения с аборигенами. Я вежливо спрашивал у таксиста, сколько ему
должен, и отдавал ровно столько. Но арабский Восток - это вечный бой
за каждый египетский фунт, за каждый пиастр. И плох тот турист,
который хоть на йоту уступит свое финансовое благополучие арабу.
Платить таксистам нужно в тот момент, когда все уже вышли из машины,
через окно, после чего быстро удаляться, не слушая его гневных
проклятий Аллаху. Сдачи с крупных банкнот у него не бывает, и были бы
- не дал бы. Запаситесь промасленными и измятыми фунтовыми бумажками,
чтобы высчитывать водителю его четыре фунта - ни пиастром больше.
Дискутировать с вами на английском языке он не сможет, а брызгать
слюной любой дурак умеет. Цинизм, я же говорю.
Именно так в первый день нашего египетского марафона мы объездили
центр Каира. Можно, конечно, передвигаться и на метро, но там туриста
поджидает еще один подвох. Во-первых, у этих ребят своеобразное
понятие об очереди. Очередь в кассу за билетами представляет собой
скопление египетских мужчин вокруг окошка и лес рук, которые
одновременно протянуты к нему - кому первому сунут в руку билет, тот и
победил. В моем понимании это толпа, а не очередь. Сначала я
интеллигентно пропустил вперед человек 25, но потом это стало уже
невыносимым. Зато видели бы вы меня через пару дней! Я умудрялся
протискиваться к окну, изрыгая самые утонченные международные
ругательства, отпихивать десятка два бедуинов и, запустив в окно
замыленные 50 пиастров, с боем получал свои заветные два билета.
Выживает сильнейший.
В метро ездят только мужики. Такая дискриминация могла бы серьезно
разгрузить подземку в нашей столице, но в Каире этого не происходит:
мужиков очень много. Все одеты в рубашки и брюки - никаких футболок,
никаких джинсов - очень солидно. Но при входе в вагон толпа охватывает
со всех сторон, так что даже пошевелиться становится сложновато.
Особая интрига начиналась всякий раз с появлением моей сестры, которая
вызывала неадекватную реакцию сотен арабских мужчин. Они очень забавно
пытались продемонстрировать свою галантность, стараясь не толкнуть ее
и не дать толкнуть другим, в результате чего частенько возникали
стычки с последующим выяснением отношений на арабском, в которых мы не
принимали участия.
Возле цитадели Салах-эд-Дина мы обнаружили, что входные ворота
закрыты. Из тени пальм выплыли два интеллигентных араба и сообщили,
что цитадель закрыта на молитву, но зато они знают, где находится
Голубая мечеть, и с удовольствием проводят нас туда. Впоследствии мы
узнали, что цитадель работала, а араб нас надул, просто вход
расположен с другой стороны. Голубая же мечеть представляла собой
довольно утлое зрелище, расположенное в квартале, не содержащем
признаков цивилизации. На нас сбежались смотреть дети, женщины, собаки
и петухи, все одинаково пепельно-серого цвета. В полуразрушенной
Голубой мечети, в которую много лет не ступала нога туриста (и
правильно делала), нас перехватил другой араб. Он объяснил, что мечеть
построена при царе Горохе и содержит уникальную, единственную в мире
голубую эмаль, в чем мы могли удостовериться: эмаль вызывала грустные
чувства. Кроме того, сообщил араб, мы можем подняться на минарет и
увидеть панораму города с пирамидами (!). Он даже вызвался провести
тур на тему «Каир с минарета Голубой мечети». В результате я купился
на эту разводку, а тур его состоял из двух слов: «Пирамиды», - со
знанием дела сказал он, указывая на серую дымку где-то к западу.
«Кладбище», - пояснил он, указывая чуть ниже.
Я покорно сфотографировал оба вида. Внизу нас ожидал сюрприз -
арабы сообщили, что за проведенный тур мы должны им 40 фунтов.
Сторговались за 35 ($7). Пока я бегал менять деньги, араб посоветовал
моей сестре бросить меня, домогался ее телефона и в конце концов дал
ей номер своего друга - так как у него телефона не было.
В ближайшей чайхане, избавившись от новых друзей моей сестры, мы
сообщили, что хотим чаю, однако увидев чайник, который хозяйка достала
из-под каких-то досок и обтерла своим подолом, удовольствовались двумя
банками кока-колы и отправились дальше. Больше не будем покупаться на
всякие там Голубые мечети.
Достопримечательности Каира столь же многочисленны, сколь и
прекрасны. Спокойствие и прохлада мечетей настраивает самым
благоприятным образом - после толчеи каирских улиц здесь можно сесть
на ковер, почитать что-нибудь или, наконец, просто поспать, что
большинство и делает. Сразу понимаешь, почему люди принимали ислам -
чтобы отдыхать в мечетях от такси и микроавтобусов.
Другим местом отдыха является чайхана. Мы вообще-то сначала
боялись входить туда, где десятки арабских мужчин самого разбойного
вида курили свой кальян и при нашем появлении замирали разговоры, а об
английском языке никто и не слыхивал. Но позже мы просекли, что в
таких местечках колорита гораздо больше, а цены намного ниже - за
стакан холодного каркаде не нужно платить больше двух фунтов. В то же
время в туристических закусочных наивных европейцев разводят и на
пять, и на шесть фунтов. Спустя неделю, когда мы, уже прокатившись по
стране и став бывалыми арабами, вернулись в Каир и сели передохнуть в
одно из придорожных кафе, хозяин с надеждой выкатил нам за стакан
каркаде четыре фунта - серьезно, мы чуть не освежили его голову этими
самыми стаканами.
Но самые потрясающие отношения с египтянами устанавливаются на
рынке - думаю, что большинству наших туристов это знакомо. В свое
время в Хургаде я купил за 10 фунтов пакетик приправ, стоимость
которого теперь оцениваю фунта в полтора - тем самым я обеспечил
существование всей семьи торговца на неделю. Настоящие состояния
делают производители базальтовых кошек, торгующие товаром возле отелей
Хургады и Шарма. Каждый русскоязычный турист рад купить своей бабушке
в подарок кошку, скарабея или Нефертити с пугающим лицом и отдать за
них фунтов 20-30. В то же время себестоимость этого сгустка материи не
превышает два фунта при самом лучшем раскладе. Но уж что-что, а
надувать европейцев арабы навострились еще в эпоху крестовых походов.
Видимо, именно тогда в лучших домах крестоносцев появились поддельные
папирусы, расслаивающиеся от времени, базальтовые скарабеи - символы
счастья - и фигурки Нефертити с лицами, сошедшими с книги Ломброзо
«Типы преступников».
Впрочем, позже об этих чудесах египетского искусства. На столицу
Египта мы потратили четыре дня - их было чем занять. Мы осмотрели
исламский Каир, христианский Каир с его коптскими монастырями и
музеями, а на третий день отправились на поклон к пирамидам.
Удивительно, но каирский таксист не знает даже, что такое
pyramids. Уже четыре с половиной тысячи лет он живет в тени этого чуда
света, и все это время туристы просят отвезти их к пирамидам. Трудно
представить, но каждый раз он отвечает им: «Что? Не пойму!»
Путеводитель Polyglott уже сдался и рекомендует всем пассажирам такого
таксиста вместо pyramids говорить «фунду Мена-Хаус» (отель
«Мена-Хаус»), потому что отель расположен прямо у пирамид. Мы так и
поступили...
Если приехать к пирамидам часам к девяти утра, то народу там еще
нет, а фотографии можно сделать самые лучшие. Недалеко от входных касс
расположена стоянка крупного рогатого скота - лошади, ишаки и верблюды
ждут своих наездников за мифические цены. Мы благоразумно
отказались.
Я видел пирамиды два раза. Во второй, описываемый раз обошел их
все трижды, и столько же раз ощупал сфинкса, и даже поглядел на
недавно раскопанную ладью Осириса, установленную в павильоне
неподалеку. И все равно сегодня мне хочется опять попасть туда - в
прохладное солнечное утро, с голубым небом и желтыми, огромными
пирамидами, которые притягивают чем-то своим, особенным, неизвестным.
Потом, ближе к полудню, здесь собираются туристические автобусы с
русскоязычными лимитчиками и египетскими школьниками - последние ловят
одинокие парочки с мечтой сфотографироваться, причем девочки просили о
групповом фото исключительно мою сестру, а мальчики - только меня.
Каждый хотел получить снимок с белым человеком. Поработав немного
фотомоделями, мы свалили из Гизы - потому что, открою истину для
нашего туриста, в Египте еще полно пирамид и не менее впечатляющих,
чем три гиганта в Гизе.
Мы были в Саккаре, где осмотрели ступенчатую, самую древнюю
пирамиду Джосера, и в Мемфисе, где за один фунт моя сестра смогла
сфотографироваться с двумя египетскими офицерами, и даже еще южнее, в
Дахшуре, где увидели уникальную Ломаную пирамиду и очень любопытную
Красную пирамиду. У последней туристов вообще нет, и мы ехали туда в
сопровождении вооруженного охранника, невесть зачем севшего в нашу
машину на очередном КПП.
Помимо археологических восторгов такое путешествие дает хорошую
возможность изучить жизнь сельского Египта и его обитателей. Здесь
люди ездят на ишаках и носят на голове баулы с едой неизвестного
происхождения. У местных детей наш водитель купил за один фунт миску
спелых, желтых фиников, а позже еще за 50 пиастров - несколько горячих
бататов, подобия сладкого картофеля, который они пекут в железных
печурках прямо вдоль дороги. Позже мы поняли, что наши желудки не были
приспособлены к такого рода кулинарным изыскам, но это вскрылось уже
потом и, слава Богу, в гостинице.
В Мемфисе таксист привез нас в магазинчик своего приятеля,
пожилого араба, который платит ему откат от своих продаж. Такие вещи в
Египте повсеместны. Я напрягся уже тогда, когда араб предложил нам
бесплатного чаю. Он подчеркнул, что это именно бесплатный чай и что мы
его друзья. Хозяин сносно болтал по-английски и сумел довести до
нашего сведения, что в России очень холодно, а в Египте лишь дважды на
его памяти выпал снег. Оба раза, судя по всему, ему было не слишком
комфортно. Потом он повел нас в свой папирусный магазин, и как я ни
уговаривал свою сестру, на нее напал приступ идеализма, и она
повелась. Араб научил ее изготавливать папирус - искусство, которым ей
вряд ли придет в голову когда-нибудь воспользоваться, - и всучил-таки
ей один из своих шедевров, который оценил в 140 фунтов, но отдал моими
стараниями за 50 (при этом реальная стоимость - 10).
Гордый проведенной бизнес-сделкой, наш водитель говорил не
переставая. В этот день его английский язык подвергся крайне тяжелому
испытанию - он вынужден был вернуть в свой актив все те 14 слов,
которые знал и которые в совокупности с жестами и мимикой составляли
его лексикон, вполне достаточный для общения на нейтральные темы. К
примеру, таксист сумел убедить нас, что самые неудачные люди на земле
живут в Судане (Sudani people). В доказательство была приведена
следующая история: как-то раз паром, следующий из Судана в Египет и
перевозивший Sudani people, пошел ко дну прямо посреди водохранилища
имени Насера. В результате некоторые из пассажиров были съедены
тамошними крокодилами. Эта ситуация его особенно веселила.
«Crocodile, crocodile! - с хохотом убеждал он нас, отрываясь от
руля и оборачиваясь на 180 градусов, - Sudani people ам-ам. Good, very
good!» Сестрица сидела с каменным лицом, преисполненная ужаса, я хилой
улыбкой пытался поддержать веселье.
Good вообще является центральным, ключевым термином египетского
английского. Для египтянина в мире все предельно ясно: есть четкое
разделение всего сущего на good и no good. В таком авторитарном
государстве, как Египет, водитель резко ограничен в масштабах бизнеса
- например, по закону каирский таксист не может без специального
разрешения вывозить пассажиров за пределы города. Поэтому на очередном
блокпосту километрах в 40 от Каира, будучи остановленный бдительной
полицией, наш водила тщетно уверял стража, что сидящие в машине -
друзья детства и что мы все едем на пикник. А после того, как часть
его денег перекочевала в карманы полиции, наш друг детства долго
молчал, после чего обобщил свои впечатления: «No good people, -
выразил он свою уверенность по поводу полиции. - Morocco police -
good. Israel police - good. Egypt police - no good».
18.03.2008 |
Кирилл Бабаев
www.babaev.net
|
|
 |
 |
|
Аренда апартаментов в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Пожить на Канарских островах — мечта практически любого россиянина. Это становится возможным в Лас Пальмас де Гран Канария, столице острова Гран Канария. Именно здесь можно недорого арендовать на длительный срок апартаменты. >>> |
|
|
Виза в Финляндию
Многие граждане нашего государства решают отправиться за рубеж в страны, которые расположены не за тысячи километров, а в те, которые имеют общую границу с Российской Федерацией. Однако следует помнить, что иная страна предъявляет целый ряд требований к иностранным гражданам. >>> |
|
|
Достопримечательности Бельгии
Бельгия настоящая королевская страна, хотя она небольшая, но это настоящий клад исторических и архитектурных памятников. Какое разнообразие музеев, красивейших соборов и храмов хранит страна, что просто дух захватывает от открытия предстоящей красоты. >>> |
|
|
|
Все статьи >>> |
|
|
|
 |